La Vitamine A

La vitamine A est un actif majeur en dermo-cosmétique:

• elle stimule la synthèse du collagène et les fibroblastes qui assurent l’élasticité de la peau
• elle stimule l’angiogenèse (fabrication de petits vaisseaux responsables de l’effet « bonne mine »)
• elle lutte contre le vieillissement de l’organisme en bloquant le développement des radicaux libres
• elle atténue l’intensité des taches brunes en régulant les mélanocytes
• elle agit sur l’éclat du teint grâce à l’effet exfoliant qui lisse le grain de peau.

C’est l’actif anti-âge par excellence. Mais son efficacité est liée à son effet irritant, particulièrement pour les peaux matures, fines et sèches. Dans les produits cosmétiques on la trouve sous différentes formes, tirée de sources synthétiques, animales ou naturelles : Acide rétinoïque, Rétinol/Bêta-carotène, Rétinal, Rétinaldhéhyde, Retinyl-. 

Votre peau va en fait transformer la forme de vitamine A de votre produit cosmétique, une ou plusieurs fois jusqu’à obtenir la seule forme active qui est l’acide Rétinoïque. Selon le composant du produit cosmétique il sera transformé par la peau selon cette chaîne: 

Esters de Rétinol ->  Rétinal (Rétinaldhéhyde) -> Rétinol -> acide Rétinoïque. 

Par exemple, si votre produit contient du Rétinaldéhyde, alors la peau le transformera en Rétinol puis en acide Rétinoïque. Si il contient du Rétinol, il n’y aura qu’une transformation en acide Rétinoïque.

Ces différentes formes sont plus ou moins efficaces et plus ou moins irritantes. Un ester de Rétinol est moins irritant et moins efficace que du Rétinaldéhyde (Rétinal ) qui est mois irritant et moins efficace que du Rétinol qui est moins irritant et moins efficace que de l’acide Rétinoïque.

Particulièrement si vous avez une peau sensible, il vous faut savoir sous quelle forme est apportée la vitamine A de votre produit cosmétique pour éviter l’irritation:

• Acide rétinoïque est Utilisé pour traiter l’acné, sous forme généralement de trétinoïne et d’isotrétinoïne (dérivés synthétiques). Interdits d’utilisation en cosmétique dans certains pays.
• Rétinol  (source synthétique ou source animale) et Bêta-carotène/Provitamine A (source naturelle) – Pour être efficace un produit doit contenir au moins 0.3% de rétinol, ce qui peut toujours être irritant pour une peau fine et sèche et augmenter la sensibilisation au soleil. Il faut généralement limiter l’application à 2 fois par semaine.
• Rétinaldéhyde (source naturelle). Cet actif offre un bon compromis entre efficacité et effet irritant. Une crème à base de Rétinaldéhyde peut être appliquée sur une peau réactive.
•  Ester de rétinol (xxxx de retinyl ou  retinyl xxxx)(source synthétique ou animale). La moins irritante des formes mais la moins efficace.

Pour palier à l’importante instabilité de la vitamine A et ses précautions d’utilisation, des formulations cosmétiques utilisent des actifs avec une action « Rétinol like » (certains Résveratrol végétaux ou récemment le puissant Bakuchiol) offrant une efficacité similaire au Rétinol sans ses inconvénients. 

 Notez bien: 

• Il faut toujours compenser ses soins au rétinol (à utiliser la nuit pour éviter toute photosensibilisation) par une hydratation et protection renforcée en journée.  
• Son utilisation intensive peut créer rougeurs, sécheresse, gonflement, surtout chez les peaux sensibles.
• Pendant la grossesse, un excès d’apport en vitamine A peut provoquer des malformations du fœtus (effet tératogène). 
• Utiliser des produits cosmétiques dans des flacons airless que vous stockerez dans un endroit tempéré et fermé, car la vitamine A est particulièrement instable à l’oxygène et à la lumière ainsi qu’à la chaleur.
• Si votre alimentation est pauvre en graisses il sera très probable que le taux de conversion des caroténoïdes en vitamine A biodisponible (acide rétinoïque) soit insuffisant et affaiblira l’efficacité de vos soin